讓人著急的何止CELINE - 時裝週“吃瓜”彙總

FAKESHION2018-10-11 20:40:17


每一季的時裝月都是業內窺探最新流行趨勢的時候,也是們集中受到關注和議論熱潮的時候。


這一季,兩位話題Hedi Slimane和Riccardo Tisci分別發佈了自己在Celine和Burberry的第一個系列,不顧“世俗偏見”,兩位開啟了個人的新時代,這次的“吃瓜”也格外熱鬧。


Riccardo Tisci與 Natalia Vodianova&MariaCarl

在Burberry大秀


如果把時尚看成是設計藝術的一部分,那我們不過是吃瓜看客;但另一方面,我們又是Fashion Business中的消費者和受眾,設計的展示於我們而言也是一個選擇的過程。更有實在的消費者並不關心設計師想表達什麼,而是想知道自己能買到什麼。


來看看今天的時裝週短評,吃瓜或是準備下手都來聊聊你的想法吧~




BURBERRY


Riccardo Tisci接手Burberry以來一直備受矚目,動作也不小。之前也折騰著改了Logo,變了店鋪風格,極力推廣新的Monogram。總之減少了Burberry那種經典英倫風的感覺,各方面都呈現出更年輕活力的狀態,也讓人猜測Tisci在Givenchy的做派會不會延續——畢竟,他可是“街潮”鼻祖級的人物。


Burberry New Monogram&Logo


Tisci以“Burberry Heritage”為主題去詮釋新的系列


倫敦時裝週上,好人緣的Riccardo Tisci請來一眾新老超模“姐妹”強勢演繹了135個look,甚至把“super selective”的Kendall都第一次帶上了倫敦的秀場。


但大家對Tisci的debut褒貶不一:有人說除了個別幾件風衣,這哪裡還是Burberry;有人說作為第一個系列,Tisci有多方面的嘗試也很合理,只是元素太多,有“一鍋亂燉”、“四不像”的錯覺。


Burberry Spring 2019 第一部分還是能看到經典的影子


但Tisci一直是一個很聰明的設計師,他在Burberry的第一個系列中也一樣。一半內容以色彩、材質、等手法去呈現英倫Burberry的樣貌;一半內容用自己最擅長的暗黑、街頭風格,運用印花、動物紋、蕾絲等元素去炮製自己的新品牌。



一部分是藝術化和個性化的表達,另一部分是商業化的考慮——Tisci太知道什麼好賣,什麼會流行,以及消費者喜歡什麼。


所以,看似有點“亂”的Burberry也可以說是一種多方平衡。畢竟第一季,梳理定向都很重要,雖然驚喜不多,但也算是穩紮穩打。


Burberry Details



CELINE


Hedi Slimane說,“風格必須從一而終,那才有可信度。” 在Celine,Slimane也同樣堅持自己的風格。不論是他成名的Dior Homme,還是他大展拳腳的Saint Laurent,東家在變,鐵打的Hedi Slimane永遠C位出道,可謂是時尚圈的“天選之子”。



新的Celine並不醜,只不過與Phoebe的Celine大相徑庭,曾經幹練有品的女強人變成了瘦骨嶙峋的派對浪人,審美上大家接受起來必然需要時間。


而這從XL到XS的轉變,曾經的Celine粉絲們恐怕是想愛想買一時也穿不進去了。


Celine新的男裝部分更是最原汁原味的Hedi Slimane


包袋配飾一直是Celine引以為傲的部分,Slimane在Saint Laurent時期也製造過It bags。其實現實一點說,只要Slimane能夠設計幾款走俏的包,讓品牌的利潤和熱度穩步推進,其他的,他就可以隨心所欲了:)


從秀場的細節來看,Celine的新配飾並不難看,只不過相比Philo時期的那些設計,總是少了幾分耐看的質感。



VERSACE


在Donatella Versace手下,Versace不論是品牌的曝光度和設計本身都處在一個穩定發展的階段,也是比較難得的動盪較少、能夠堅持自己基因和歷史的品牌。



色彩紛呈/野性異域一直是Versace的代名詞。在本季一些拼接和解構之中,人們也看到了Versace的變化,最終效果眾說紛紜。


但,這可能是Versace最後一次以最純粹的Versace方式呈現的系列了。


Details of Versace Spring 2019


因為,Versace的另一個更重要消息是品牌以20億美金被Michael Kors收購。


Versace的設計和品牌塑造在圈內一直有著很高的評價,曝光度都一路上升,但是恐怕之前的營銷和利潤都還沒有明顯的提升。或許沒有集團的支持,Versace在市場上的定位定價都並不明晰,不上不下。


如何將品牌影響力和設計轉化為實質性的利潤,是Versace目前最大的目標。


Irina Shayk&Blake Lively in Versace

今年的Met Gala上,Atelier Versace貢獻了多件精彩絕倫的禮服,也是當時討論最多的品牌之一。


Donatelle本人頻頻出現在公眾場合,也是時尚圈最有影響力的設計師之一。


此番收購也是希望向來深諳營銷之道的Michael Kors集團能為Versace的銷量助力。據報道,Versace之後在店鋪數量和電商平臺的建立上都會有長足發展。不久的將來,可能Versace的店鋪也會開到你家樓下了。至少,Michael Kors這麼會賣包正好能夠彌補Versace皮具銷售上的明顯短板。


而作為交易的部分,Donatella依舊會擔任創意總監一職,所以,喜歡Versace經典”土豪風“的朋友也可以舒一口氣了。


Kith X Versace

紐約時裝週期間,街頭潮流品牌Kith也發佈了和Versace的合作系列,Versace求變的目標也可見一二。



    Dolce & Gabbana


Dolce & Gabbana兩位設計師被稱為“西西里之光”,值得肯定的是,這麼多年來,他們都在做非常Dolce & Gabbana的內容,變著花樣“營銷”著意大利文化。



近幾年來,品牌都是運用同一個走秀模式——一半,加上一半真模特。這樣一來,品牌熱度自然居高不下,但或許更多的是“黑紅”的成份——有些“模特”的亮相真的不敢恭維,有的在臺步和身形方面甚至是“毀衣不倦”辣眼睛的級別。另一方面,也多少減少了人們關注設計本身的熱情,不免有點本末倒置。


本次迪麗熱巴/ Jessica/ Mai同場也在國內引起一波討論


但拋開這一層,其實Dolce & Gabbana還是有很多精彩的內容。家庭、宗家、美食、鮮花等意大利生活的畫卷都鮮活地展現在品牌的設計中;大家最愛的“西西里女神”也應有盡有。


Dolce& Gabbana經典廓形依舊驚豔


純真的匠人從未放棄過每一處錦上添“花”的可能。細看,其實這還是我們喜愛的Dolce & Gabbana。


你得承認Dolce & Gabbana沒有太多主題的變化,可至少它一如既往地美著。


Dolce & Gabbana花卉和宗教元素


帶貨是品牌們必要的營銷手段,但是適可而止和用對方式也很重要。Dolce & Gabbana根本不需要這些網紅名流的“么蛾子”,“簡單粗暴”用“大長腿”為我們展現豐富的西西里就已經非常美好。


Dolce&Gabbana Fall 2012



Dior


自Maria Grazia接手Dior以來,品牌從設計到營銷各方面都處在風口浪尖上。不僅Dior失去了從前的優雅和高級,連宣傳上也讓人大跌眼鏡:無論國內還是國外,都密切向網紅靠齊。


真是大牌沒有大牌的樣子,曾經的老牌時裝屋也十分讓人著急。


這次Chiara Ferragni和她妹妹Velantina的看秀也讓國外網友吐槽了個遍,從衣服、造型到人選無一是處。


宛若TB自印,“強行爆款”的女權Tee,大家也看夠了。


這次Dior看起來“乾淨”了許多,沒有過多元素的胡亂堆砌,看得出設計師也努力嘗試回到“高級”,理清思路。


但這只不過是表象。開頭幾身look之後,Maria似乎被打回原形。



關於“身體與舞者”,這原本是一個極度細膩優雅的主題,也和Maria最愛的“女權”的概念有諸多契合的地方。


然而,整場大秀除了在場景中感受到舞蹈藝術的氛圍以外,我們幾乎很難從Dior的設計中看到身體的美好,很多材質和廓形反而增添了一種呆滯和拖沓的感覺。



當你看到漁網、透紗、運動打底褲組合著出現在設計中時,幾乎要絕望;還有反人類的溜肩大長袍、低腰線和民族風外套……


我們寧願曾經的Dior美得遙不可及,也不希望它這樣在醜得如此“接地氣”。



舞蹈和身體很美好,沉浸式的大秀也美輪美奐,但Maria的表達和設計語言依舊很迷茫;女權很有力,但它並不是“萬金油”和“遮羞布“。直白地販賣女權也並不聰明,更不是每個消費者都願意為這樣片面的呼聲買單。


大秀沒有Runway,而是一個相對開放的舞臺。



Gucci


Gucci此次將大秀移師巴黎,在著名的Theatre Le Palace舉行,也是設計師“巴黎三部曲”的終結篇,Alessandro Michele想要表達的一種70、80年代俱樂部的氛圍。 這回,來巴黎“砸場子”的Gucci時間地點都算和Dior正面“槓”上了。



昏暗、衰敗的感覺也和Gucci之前幾季的一些內容前後呼應,穿著豔麗、眼神空洞的模特走在末日邊緣觸摸盡頭,思索著“前世今生”。


沒有意外地,Gucci的“陰陽怪氣”(褒義)美學依舊在延續。



Gucci雖然每一季在主題上都讓人享盡視覺大餐,但那些怪異繁複、大膽撞色的組合和套路,放在任何一個主題中,它們都適用,也彷彿不怎麼適用。


Michele的Gucci一直有著“玩樂精神”,他個人也是“爆款製造機”,這次秀場的米奇單品也無疑是下一個爭相購買的單品。


如今的Gucci銷量和流量都不是問題,在曾經“極簡”當道的時尚圈Michele也殺出一條血路。但這麼多季下來,Gucci越來越重複,而這樣沒有重點的紛繁看多了也讓人有些審美疲勞恐怕真正讓人記住的也就剩讓Gucci翻身的“酒神包”了。


Gucci backstage



 Balenciaga


如今的巴黎世家在Demna的手中變成了“爆款轟炸機”,而Demna本人也是“土潮醜酷”界的“一哥”。然而,不論是最近的Vetements,還是近來幾季的Balenciaga,誇張的styling讓人很難看到設計師對服裝本身的掌控。加上屢次陷入抄襲風雲,有人說Demna怕是要江郎才盡,只能“炒冷飯”了。



不過,這次的Balenciaga應該是讓人驚喜的。沒有過分怪異的styling,化繁為簡的Demna Gvasalia呈現出更優雅卻不失絲絲趣味的廓形,讓Balenciaga擁有了更經典的樣貌。有網友表示,這樣的Balenciaga更有高級時裝的韻味,確實,Balencaiga就不應該是那些圈完一季錢就跑路,下一季就flop的“潮牌”。



同時,Demna也算事“打臉”了那些質疑他的聲音。因為除了他最會玩的“土潮”,他也用這一季的表現告訴大家——他也可以去適應Balenciaga。對個人風格與品牌基因的融合,Balenciaga的這一季無疑給出了更好的答案。



Details of Balenciaga Spring 2019



Chanel


“室內裝修藝術大師”Karl Lagerfeld的每一季都讓人期待。畢竟Chanel銷量不俗,自然經費也能到位。這樣的鋪張我們是喜聞樂見的,而他本人也將這樣的“慣例”變成了Chanel時裝秀最有魅力的部分之一。


Chanel秀場佈置


Chanel的大秀從來不只是服裝本身,文化內核、視聽打造、以及身臨其境到設計師的靈感世界,都是Karl帶給時尚圈的財富。“Chanel by the Sea”是這一季的主題,也是“漢堡系列”、“La Pausa度假系列“之後,Karl對於海洋主題的更進一步挖掘。



老佛爺把街頭、海濱度假、oversize等“老生常談”的主題融入他的最新春夏系列,一派春光無限好的美好景象。細節中看似有點迎合潮流,但也與Chanel的基因高度吻合,甚至讓人看到一些80、90年代Chanel look的感覺,活力、健康。


Details of Chanel Spring 2019

有這些配飾,恐怕下一季Chanel裝置經費也預定到位了


Chanel不一定每次都絕美,但高級感和趣味性方面,Karl還是可以教Maria Grazia“如何做人”了。



Louis Vuitton


“尼古拉斯之驢”已經有多個年頭了,評價不俗的同時,品牌與設計師之間反覆有點不痛不癢,之前也有過不少“分手傳言”。但無論如何,壓軸登場的Vuitton不會讓人太失望,各方面都展現出其巴黎霸主的地位。



觀眾們驚呼這個壓軸著實過癮又驚喜,畢竟,在LV這樣的大牌時裝屋看到這樣明晰自我的設計師標籤也不容易。本季的LV,Nicolas炒了個美味的懷舊“冷飯”,搬出了他曾經在Balenciaga時期的拿手好戲,也是很多粉絲們懷念的“未來戰士”概念。印花、輪廓和建築感的運用,甚至是秀場的佈置都讓人想起他在Balenciaga風風火火的想象。


Louis Vuitton最難買的“走秀款”手袋相信下一季已久是瘋搶的節奏。


而雖然如今品牌男裝由當紅炸子雞Virgil Abloh管理,但Ghesquiere客串男裝設計也毫不手軟。能用細膩沉穩的構想以小見大,在logo遍地的潮流中義無反顧地“去logo化”,都彰顯了Nicolas作為設計師而非僅僅是“潮流領袖”的功底。這樣的Louis Vuitton或許也更添一份“高貴”的理由。


零星幾件男裝與Abloh之手的Louis Vuitton設計也有完全不同的氣質



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時尚圈有Burberry 和Celine這樣換用設計師尋求變化的大品牌;也有像Versace這樣策略和視野上的變動;自然也有設計師們的自我突破和反思……在這個極度尋求新鮮感的場域,或許變是常態,但是變化的方向和時機都很重要。


當Celine從Phoebe Philo變成了完全背道而馳的Hedi Slimane,幾乎是一下子隔斷了品牌與受眾多年建立起來的親密聯繫與情感紐帶,想必“粉絲”接受起來都需要一個漫長過程,有的甚至直接“脫粉”。


另一方面,時裝週上呈現的設計並不是fashion business的全部,銷售和利潤才是品牌考慮更多的現實因素。迎合消費者或是帶動熱度等都無可厚非,但如何在震盪和激烈競爭的圈子保留最珍貴的品牌基因,又不被變化制約或淘汰,才是最最艱難的。


這次時裝週的“動盪”和“變化”你怎麼看?一起在留言區討論吧~



- End –



不靠譜的主編:fakesion

撰稿:Bian  |  圖片:網絡

聯繫:info@fakeshion.com



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